Андрей ГУНДАРЕВ
Мысли о восхождении на Эверест наверняка посещали любого любителя гор. Те, у кого уже достаточно большой альпинистский опыт, могут трезво оценивать свои физические и финансовые возможности. И если вы не до конца уверены, сомневаетесь, то всегда можно поехать к горе, посмотреть на неё, пообщаться с разными альпинистами в базовом лагере, раздобыть информацию, вдохновиться только от одного вида самой высокой вершины на планете. Тем более что Тибет становится всё более доступным для туризма.
Моя поездка в Тибет преследовала две основные цели. Во-первых, увидеть Эверест и несколько других восьмитысячников, таких как Чо-Ойу и Шишапангма. Увидеть, чтобы проверить уровень своей мотивации. Хочу, не хочу, уверен, не уверен. Во-вторых, познакомиться вживую с древней буддийской культурой Тибета, культурой, которая довольно сильно изменила мою жизнь за последние пять лет.
Казахстанцам, как почти стопроцентным азиатам, восточная культура гораздо ближе западной. «Окно» в Европу, с её предвзятым отношением к разнообразным «станам», нам всё ещё прорубать и прорубать. Зато Китай намного ближе и на данный момент актуальнее. У Китая есть чему поучиться как в экономическом, так и в духовном плане. Необязательно для этого долгое время проводить над изучением китайских иероглифов, чтобы потом читать в оригинале Конфуция и экономическую теорию Дэн Сяопина. Для первого раза будет достаточно просто посетить Китай. И если в Урумчи, Пекине или Гуанчжоу вы уже побывали, и они вас не вдохновили, то Тибет, с его тысячелетней буддийской историей и культурой, сильно пострадавшей во времена «культурной революции», может стать для вас настоящим открытием.
Для меня путешествие в Тибет началось с получения китайской визы, что для алматинцев вообще не представляет трудностей. Любая туристическая компания оформит вам её за неделю примерно за 8 тысяч тенге. Главное, найти адекватную принимающую сторону в Китае, чтобы владела как минимум английским языком. Мне повезло, за несколько месяцев до планируемой поездки я познакомился на туристической выставке в Алматы с россиянкой Надей, которая со своим мужем-китайцем живёт и работает в Лхасе (Lhasa). Надя и условия, предлагаемые их компанией, мне показались адекватными. Я доверился и не прогадал. Копии паспорта и визы отправляются в Китай для получения разрешения (пермита) на путешествие по Тибету, поскольку многие районы там до сих пор контролируются военными и в любой момент, без предупреждения, могут быть закрыты для посещения. Как это уже случалось в 2008-м, во время Олимпиады в Пекине. Эти пермиты нам вручили в Пекине перед отъездом в Лхасу.
Дорога в столицу древнего Тибета
Чтобы попасть в столицу древнего Тибета, существует несколько вариантов. Путь из Непала я не буду описывать, поскольку своего опыта перемещения по нему у меня пока не было. Второй, довольно банальный, – на самолёте. Перелёт Алматы – Пекин от 750 долларов туда и обратно, из Пекина в Лхасу – от 450 долларов в одну сторону. Второй – для любителей экстрима, на поезде. Его-то я и выбрал для более глубокого погружения. Двое суток в купе на шесть коек без дверей, с постоянно сменяющими друг друга пассажирами. С походами через переполненные общие вагоны в вагон-ресторан. Но благодаря этой поездке можно увидеть материковый Китай не через призму теленовостей или канала «Дискавери», а изнутри. Поезду надо преодолеть до Лхасы 2900 км, через перевал на высоте 5200 метров, при пересечении которого в вагоны подают кислород. До Тибета пейзажи в основном пустынные и полупустынные, но каждый пригодный участок бережно возделывается. Пролетают мимо города «миллионники». Повсюду стройки – дома, мосты, заводы, лес башенных кранов. Ближе к Тибету начинаются пастбища с яками и овцами. На подъезде к Лхасе чувствуется, как приближается «большой», в тибетском понимании, город. Всё чаще появляются деревни и искусственно посаженные тополя.
Понимаешь, какой титанический труд выстроить такую железную дорогу в горах, в вечной мерзлоте, с туннелями, мостами, эстакадами. Последний участок дороги длиной 1143 км был построен за пять лет, дорога была открыта 1 июля 2006 года. Параллельно с железной дорогой построена хорошая автомобильная – в две полосы на всём протяжении. Сколько строился БАМ и сколько сил было положено на строительство в похожих условиях? Оставим этот вопрос историкам. На вокзале меня с моим уже постоянным товарищем Палычем из Смоленска встретил русскоговорящий гид, китаец Юра с водителем-тибетцем Таши на самом актуальном средстве перемещения по Тибету – джипе Land Cruiser 100.
В Лхасу первое время кажется, что город ничем не отличается от обычного современного, но провинциального китайского города. Это ощущение быстро развеялось, когда мы попали в центр города, в район храма Джоканг (Jo-khang), построенного для непальской принцессы, одной из жён первого дхарма-царя Тибет Сонгцена Гампо. В этом храме до сих пор хранится привезённая принцессой из Срединной империи статуя Будды Шакьямуни, считающаяся и ныне одной из главных святынь Тибета.
Местные жители стоят в очереди, чтобы посетить храм, нас же как туристов провели без очереди. Храм окружает рынок Балгхор (Barkhor street), где можно купить предметы традиционного буддийского искусства, такие как статуи и тханки, ну и обычные для Тибета сувениры. При покупке нужно обязательно торговаться, как на любом восточном базаре. Я за первые 15 минут потратил 100 долларов непонятно на что. Над всем центром возвышается холм Марпо Ри (Marpo Ri) с легендарной Поталой (Potala), царским дворцом и буддийским храмовым комплексом, который являлся основной резиденцией Далай-Ламы. Посещение Поталы нужно регистрировать заранее у администрации. Вход строго по обозначенному времени, на посещение верхнего дворца даётся час, внутри помещений запрещена фото- и видеосъёмка. Все эти меры, для того чтобы сохранить древности от наплыва туристов.
С холма хороший вид на город. С южной стороны Поталы на площади в парке стоит памятник погибшим освободителям Тибета и вечный огонь. Сверху мы наблюдали репетицию парада, посвящённого очередной годовщине освобождения Тибета. Несмотря на бурный экономический рост и переход на капиталистические рельсы, роль Коммунистической партии Китая всё ещё значима.
Помимо туристов в Лхасу круглогодично стекаются многочисленные паломники со всех провинций Тибета, особенно в канун праздника Сагадава – традиционного буддийского праздника в честь рождения, просветления и ухода в паринирвану Гаутамы Будды. Гордые длинноволосые воины Кхама (Kham), дикие кочевники из Западного Тибета, женщины в украшениях из больших кусков коралла и бирюзы, которую до сих пор можно подобрать прямо с земли в горных районах. Многие из них приходят в Лхасу пешком, проходя иногда тысячи километров, а некоторые, самые крепкие в вере, совершая «простирания» – молитвенные поклоны на каждый третий шаг. Эти ползущие «личинки» удивляют больше всего.
К вечеру, выбравшись из лап нашего гида, самостоятельно погуляли по городу. Нашли один очень приятный бар, в котором персонал худо-бедно говорит по-английски. Бар называется gAnglameda. В баре работает стопроцентный гей, плюс по пути в бар мы видели секс-шоп, так что всюду жизнь, как говорится. Снова дошли до Поталы, её начинают подсвечивать в 21.00, наличие фотоаппарата обязательно. Пока возвращались в гостиницу, заблудились в маленьких улочках в районе Джоканга. Но тревоги особенно не было, Лхаса в плане криминала очень безопасна. Потеряв на блуждании пару часов, вышли обратно к Потале, а это довольно далеко от нашего отеля.
В окрестностях Лхасы сохранилось огромное количество храмов и монастырей, различных школ и направлений тибетского буддизма. Многие из них были полностью разрушены во времена «культурной революции», но начиная с конца 80-х годов прошлого века почти все из них были восстановлены и в данный момент являются действующими. В один из них под названием Дрикунг-Тил мы ехали на восток почти три часа. До того как в 1959 году Дрикунг Тил был покинут и впоследствии разрушен, монастырь насчитывал около четырёхсот монахов, шестьдесят йогинов, занимающихся медитативной практикой, шесть лам и восемь лам-перерожденцев. При монастыре есть гостевой дом, в котором можно остановиться на пару дней и погрузиться в атмосферу одной из самых древних религий опыта.
Храмы монастыря доступны для посещения практически в любое время. Можно поприсутствовать на традиционных церемониях, во время которых монахи вслух читают древние тексты и нараспев произносят мантры. Монахи были сильно удивлены, когда я начал им подпевать. А наш гид Юра записывал на «Айфон» все мои объяснения о знакомых мне персонажах буддийского пантеона, изображённых на многочисленных фресках и тханках. Делал он это как для повышения профессионального мастерства гида, так и по привычке, оставшейся после работы в органах госбезопасности. Ну мы тоже не простачки, выяснили, что гид наш никогда не бывал в высоких горах и что для нас он будет скорее просто переводчиком в пути. Высказали претензии фирме, но, кроме нашего Юры, вариантов больше не нашлось. Нас уверили, что Юра справится, что водитель знает куда ехать. И все оставшиеся ужины по программе будут за счёт компании. После посещения монастыря поехали в том же ущелье на горячие радоновые источники Дечжун. Сердечникам, да ещё на такой высоте, противопоказано!
Мечта любого альпиниста
Но мы приехали в Тибет не только за буддийской экзотикой, но и за впечатлениями от самых высоких вершин планеты. Тибет не зря называют «крышей мира». Знаменитый Эверест находится на границе Китая и Непала. Подниматься на него в наши планы не входило, но побывать у его подножия для меня и моего клиента как заядлых альпинистов было очень важно. Поэтому вдоволь нагулявшись по монастырям, мы погрузились в наш джип и поехали на запад. Многие пугали нас дорогами Тибета, но их ужасное состояние сильно преувеличено. Китай вкладывает в развитие транспортной инфраструктуры огромные средства, и из преодолённых нами тысяч километров лишь десятая часть прошла по грунтовым дорогам. Но скрывать не буду, основная усталость в туре именно от длительных переездов на автомобиле. Зато наличие незабываемых горных и пустынных пейзажей за окном позволяет не обращать внимания на усталость. Несмотря на хорошее состояние дорожного покрытия, никто не нарушает скоростной режим, хотя на всём пути мы не встретили ни одного полицейского с радаром. Оказывается, на преодоление каждого конкретного участка дороги просчитано определённое время, которое отсекает на постах местного ГАИ, так что превышать скорость просто не имеет смысла.
Мы выехали из Лхасы на запад по направлению к реке Брахмапутре (Ярлунг-Цангпо по-тибетски) и аэропорту. По пути посетили крупные (до пяти метров в высоту) высеченные в скале и затеи раскрашенные фигуры Будд.
Проехали мимо ряда собачьих питомников, где разводят тибетских мастиффов. Порода очень древняя и дорогая, цена в Пекине за пёсика может достигать миллиона юаней.
Мы сфотографировались у Брахмапутры и стали подниматься на перевал Камба-Ла (4800 м), откуда открывается вид на озеро Ямдрок (Yamdrok-Tso) (4442 м), обиталищу гневных Будда-форм. Озеро – священное для тибетцев, им в нём даже умываться нельзя. Китайцам на святость озера плевать. Озеро является главным рыбным запасом Тибета. Китайцы прорыли туннель вниз к Брахмапутре и поставили там ГЭС, потихоньку сливают для её нужд воду с озера. Поскольку озеро не имеет впадающих рек, есть опасение, что с такими темпами оно однажды вообще высохнет. По пути на второй перевал Каро-Ла (Karo La) (5000 м), миновав озеро, купили связку аналога нашего курта, только из ячьего молока и несолёного, называется «чюкам». На перевале – бойкая торговля сувенирами, раза в два дешевле, чем в Лхасе. От перевала начинается классический маршрут на вершину Нодзинг Кангтсанг (7191 м), очень близко от перевала видны первые ледопады.
По пути к Эвересту мы посетили ещё два интересных монастыря. Монастырь Пелкхор Чоде в Гьянтзе (Gyantse) с его самой большой в Тибете ступой Кумбум, 32 метра высотой. В ней пять этажей, множество комнат, статуй и алтарей. «Кумбум» означает «тысяча», поскольку здесь есть 1000 изображений Будд и Бодхисаттв. После Гьянтце по дороге в Шигадзе (Shigatse), второй самый крупный город Тибета, мы заехали на небольшой заводик по производству традиционной тибетской еды – цампы. На заводе из жареного ячменя делают муку, готовую к употреблению. Цампу тибетцы едят с чаем, с маслом яка, добавляя сахар по вкусу. До прихода коммунистов цампа была основным продуктом питания тибетцев.
Второй монастырь находится в городе Шигадзе. Он называется Таши Лунгпо, монастырь Панчен-Ламы. Он, монастырь, практически не пострадал во времена «культурной революции», чего не скажешь о Панчен-Ламе.
Сейчас в монастыре Ташилумпо проживает признанный Пекином одиннадцатый Панчен-Лама Гьялцэн Норбу. Вместе с тем Гендун Чокьи Ньима, признанный Далай-Ламой, находится «под защитой» китайских властей; он фактически арестован, и место его пребывания не объявлено с 1995 года. В 1959 году, после того как Далай-лама XIV бежал в Индию, Панчен-лама X стал главной политической фигурой в Тибете. Однако спустя девять лет он был посажен в китайскую тюрьму и освобождён в 1977-м, при этом до 1982 года он содержался в Пекине под домашним арестом. В 1983-м он женился на китаянке, у него родилась дочь.
Для ламы школы Гелуг такое поведение является необычным. В 1989 году, находясь в Шигадзе, он неожиданно умер в возрасте 51 года. В одном из храмов самая большая в Тибете статуя будды Майтреи высотой 26 метров. На её изготовление ушло 279 кг золота, почти столько же серебра, 116 тонн бронзы, более 40 алмазов и 1000 жемчужин. Встретил в монастыре Ярослава Андриянова из Алматы, я знал, что он в Тибете, и не исключал возможной встречи, но тем не менее приятная неожиданность.
Преодолевая расстояния и перевалы в сторону Эвереста, мы раз пять показывали свои пермиты и паспорта на разных чекпоинтах. Обилие военных не сильно напрягает, всё-таки рядом государственная граница. С перевала Гьятцо-Ла (Gyatso La) (5200) перед Эверестом обещанных незабываемых видов на «восьмитысячники» не наблюдалось из-за облачности, но чем ближе мы подъезжали к Эвересту, тем он больше открывался. Наш водитель сказал, что мы счастливчики. Спать в единственной гостинице на высоте 5000 метров было не холодно, на кроватях во всех отелях в высокогорье обычно электрические одеяла.
Позавтракав, мы отправились на автобусе к базовому лагерю Эвереста. Джипы туда не пускают. В очередной раз показали военным документы, получили ЦУ не заходить дальше какой-то стелы и пошли от КПП в сторону альпинистского лагеря. Увидели стелу прямо возле первых палаток и радостно прибавили шагу. И тут нас стал догонять начальник караула, кричать на гида, забрал у него все документы и все наши пермиты, хорошо, что на месте не расстрелял. Стремление нашего гида Юры как гэбиста разрешить ситуацию на повышенных тонах привела только к усугублению ситуации. Военные стали игнорировать Юру. Я подумал, что на туристов-нарушителей они должны хоть как-то отреагировать, и включил свою восточную прямолинейность. Агашка, уважаемый военный, больше таких нарушений не повторится, ближе Юры у нас никого в Тибете нет и т. д. и т. п. Всё это, естественно, через переводчика, соответствующим тоном, но при этом не снимая солнцезащитных очков. Растрогал военного, и ситуация разрешилась. Нам вернули документы и отпустили. Причиной строгости военных были какие-то «фри-тибетцы», которые за несколько дней до нас устроили демонстрацию в базовом лагере.
Отправили почтовые открытки из-под Эвереста. Эта возможность есть из-за того, что одна часть билета в национальный парк Джомолунгма и есть оплаченная почтовая открытка с маркой. Как выяснил уже дома, открытка дошла и порадовала родственников. Отправив открытки, выехали в сторону пограничного поселка Джангму (Djangmu) далее на запад. Постоянно оглядывались на впечатляющую северную стену Эвереста, когда появился Чо-Ойу, стало ещё тяжелее, как удержать в памяти такие картины. Благо в этой поездке у меня был с собой хороший фотоаппарат. Было очень жаль не увидеть во всей красе ещё один восьмитысячник Шиша-Пангму. Он был в облаках но основание, вздымающееся в эти облака прямо из настоящей пустыни, это что-то.
Центр мироздания
Большинство туристов приезжают в Тибет, для того чтобы увидеть легендарную гору Кайлас (Kailas), которая в восточных религиях считается центром мироздания, и совершить ритуальный трёхдневный обход, «кору» вокруг горы. Мы не стали исключением, после многодневных катаний тело требовало физической активности. «Кора» стала для нас самым главным пунктом в программе. Считается, что у тех, кто совершает её, жизнь меняется в лучшую сторону, причём кардинально. Что можно познать себя, узнать тайны Вселенной. В общем, Кайлас овеян мифами и легендами, толпы эзотериков стремятся к нему каждый год. Для меня же визит к Кайласу открывал возможности посетить медитационные пещеры самого известного йогина и поэта древнего Тибета по имени Миларепа, примеры из жизни которого меня очень вдохновляют.
«Кора» начинается от посёлка Дарчен (Darchen) и идёт по долине Дарпоче, мимо западного «лица» Кайласа. Напротив, на другом берегу долины – монастырь Дира Пук, с одной из пещер Миларепы на его территории. Мне удалось посидеть в пещере в медитации около получаса. Пока сидел, в пещеру пришли три местные бабушки, попросили их благословить текстами, по которым я медитировал, что я и сделал. На выходе из пещеры меня перехватила интендант местного Ламы, и я с бабушками попал к нему на аудиенцию. Местный Лама немного говорит по-английски, ему лет 40, улыбчивый, дал мне лепёшку из подношения, которое сделали для него бабушки, и попросил съесть её с друзьями на следующее утро. Сходили с Палычем под северную стену Кайласа, за два часа туда-обратно. Стена впечатляет. На вершине по индуистским традициям живёт Шива, но мне этот синий господин малоинтересен. По буддийской традиции на вершине Кхорло Демчёг (Чакрасамвара) – главный йидам школы Карма Кагью.
Второй день самый сложный, потому что туристам и многочисленным паломникам необходимо преодолеть перевал Долма-Ла (Dolma La) высотой 5600 м. В хорошую погоду это не очень сложно, но вот при плохой, во время снегопада, многие разворачиваются назад. Нам с погодой повезло. К вечеру спускаешься к очередному монастырю Зутул Пук с ещё одной одноименной пещерой. На всем протяжении «коры» нам встречались «ползущие» простираниями вокруг горы тибетцы. Мы поддерживали их, давая паломникам какие-то наши продукты. Ещё мы поддерживали нашего гида Юру, у которого от воздействия высоты резко ухудшилось самочувствие. Отпаивали его аспирином.
Спасут ли мир владыки Шамбалы?
На третий день, преодолев 56 км пути, мы, немного уставшие, вернулись в Дарчен. Решили не ночевать в Дарчене, а рвануть до посёлка Джада (Djada), что в тибетской перди, но в окружении древних королевств Шаншунг и Гуге, откуда по-шло распространение буддизма в Тибете. Переехав пару перевалов и преодолев 120 км строящихся дорог, оказываемся в королевстве Гуге, которое по преданию считается легендарной Шамбалой. Песчаный пейзаж Толинг (Toling) похож на каньон Чарын, только порода не такая красная и по размерам раз в 100 больше. И каньон в данном случае реки Сатледж, самого крупного притока Инда.
Посетили пещерный город Цапаранг, столицу королевства Гуге. Пещерный комплекс на горе высотой 300 м. На самой вершине – королевский дворец (ну очень маленький). Китайцы вначале доломали всё, что не сломали мусульманские наёмники по заказу царя соседнего Ладакха, взорвали, а сейчас восстанавливают. Но как восстановить взорванные уникальные пятиметровые статуи с уникальным наполнением? В одном из храмов, а их всего четыре на территории города, осталось несколько не совсем разрушенных статуй. Могу себе представить, как было невероятно красиво до 1966 года, когда пришли коммунисты. Но остались практически нетронутыми фрески. К сожалению, фотографировать запрещено. Пытались дать смотрителю денег за возможность съёмки, не берёт. А гулять по комплексу очень интересно, иногда заходя за запрещающие знаки и петляя в лабиринте переходов от одной пещеры к другой. На самой вершине порадовал знак «No urinate!» («Не мочиться!»), иначе крыша, на которой вы стоите, провалится вместе с вами.
Вдоволь насытившись экзотикой, на обратном пути в Лхасу мы не могли не заехать к ещё одному важному туристическому объекту, священному озеру Манасаровар.
Озеро, вокруг которого паломники тоже совершают «кору». Озеро считается наполненным «живой» водой. Рядом есть второе озеро Ракшас-Тал, но уже с «мёртвой» водой. Помочил в этой воде ладони, вроде не облезли. Ночуя у озера в гест-хаусе, поняли, что наше путешествие подходит к концу.
Утром привычно погрузились в наш джип и ещё три дня возвращались в Лхасу. Мы решили не повторять предыдущих подвигов и в Пекин вернулись китайскими авиалиниями. В Пекине были Китайская стена, утка на ужин, заключительный шопинг, но всё это уже совсем другая история, можно сказать, из другого мира. Много путешествуя, не о многих местах могу сказать, что, уезжая оттуда, оставляешь там частичку себя. Пожалуй, Тибет – это именно такое место.
Фото автора
Метки: Андрей ГУНДАРЕВ
