Парк пугливых животных

Виталий ШУПТАР
Историко-географическое общество «Авалон», www.guide.kz
Алтын-Эмельский перевал лежал в снегу. Сделав незадолго до него небольшую остановку и оказавшись на пронизывающем ледяном ветру, мы одновременно с удивлением и некоторой настороженностью обозревали поистине зимние пейзажи, хотя на календаре была всего лишь середина октября. В голову лезли размышления по поводу того, какая же погода ожидает нас там, за перевалом, на просторах национального парка Алтын-Эмель, где мы собирались провести следующие четыре дня.

ДОЛГАЯ ДОРОГА 

Сказать честно, попасть сюда мне хотелось уже давно. Тут и желание взглянуть своими глазами на мегалитические постройки Бесшатыра, и возможность запечатлеть в памяти и на фотоснимках ≪слоёные≫ горы Актау с их лунно-марсианскими пейзажами, и, само собой разумеется, знаменитый Поющий бархан.
Мне хотелось в Алтын-Эмель ещё и потому, что именно здесь провёл последние годы своей жизни и был похоронен горячо любимый мною Чокан Валиханов, великий путешественник, писатель и просто человек с большой буквы… Как бы то ни было, но подходящего случая как-то не представлялось, и на протяжении лет этот уголок Казахстана оставался для меня белым пятном. Помнится, в ноябре 2011 года, находясь в Катманду и обдумывая свои планы на очередной сезон, я записал себе, помимо всего прочего, также и посещение Алтын-Эмеля. Что удивительно, но ближе к лету, данная запись в плане обрела конкретные даты, благодаря ребятам из Photosafari.kz и их фотопроекту ≪Неизвестный Казахстан≫, который был поддержан Фондом Первого Президента.
Встреча прохладным октябрьским утром в Алматы, и вот наш караван уже движется по направлению к национальному парку Алтын-Эмель. В самом деле, Алтын-Эмель – это весьма популярное и даже несколько ≪заезженное≫ место, особенно если мы говорим о жителях Алматы. Последние, правда, зачастую не попадают дальше Поющего бархана. Но для меня это в первый раз, к тому же логично предположить, что поездка в компании профессиональных фотографов сможет представить любое место на земле в несколько ином свете. Мы двигаемся сперва по талдыкорганской трассе через перевал Архарлы, затем, повернув в Сарыозеке на восток, преодолеваем Алтын-Эмельский перевал, и вот через пять часов и 250 километров пути, мы уже обиваем пороги администрации национального парка в посёлке Басшы.
Обеденное время, поэтому здание закрыто. Наконец кто-то появляется, и начинаются долгие переговоры по поводу того, как будет проходить наша поездка, что нам будет позволено, а что –нет. Всё усугубляется тем фактом, что сегодня суббота и директора национального парка нет на месте. А кучу разных важных вопросов вправе решать лишь он сам. Но если подумать головой, то когда ещё, как не в выходные, сюда должны приезжать туристы? Надо сказать, это общая  беда для всех казахстанских национальных парков и других заповедных зон: желательно заранее договариваться об их посещении, иначе можно не застать на месте людей, принимающих решения. И это неправильно!
Турист должен иметь возможность на месте всё оплатить и обо всём договориться! Тем более беря в расчёт территорию нашей страны. Преодолевая сотни километров до объекта, вы можете уткнуться в шлагбаум и не проехать дальше, так как офис находится ещё в сотне километров.
Нам сразу говорится, что на Бесшатыр мы попасть не сможем по причине того, что между ним и Поющим барханом, посещение которого также в наших планах, пролегает ≪экологический коридор≫ (территория массового скопления животных), проезд через который с некоторого времени строго запрещён. Мы, конечно, можем выехать из нацпарка и заехать в него снова через кордон Шенгельды, сделав крюк примерно в 200 километров, но для нас это слишком большая потеря времени (и не факт ещё, что нас туда пустят, потому как, по слухам, разрешение для этого нужно получать заранее и в Алматы), поэтому ещё некоторое время уговоры продолжаются, но всё безрезультатно. ≪Стражи≫ непреклонны, и наши планы приходится корректировать, что огорчает меня неимоверно, ибо Бесшатыр –это то, что я хочу увидеть больше всего остального, интересуясь в первую очередь историей. Ночевать рядом с Поющим барханом нам также не разрешают, отсылая на кордон Мынбулак.
К слову, Алтын-Эмель, несмотря на свой статус национального парка, по условиям более приближен к заповеднику. Необходимость передвигаться исключительно в сопровождении сотрудников парка (по всей территории, а не только в пределах заповедных зон), обязательность ночёвки в строго определённых местах и куча заповедных зон, куда доступ вообще ограничен. Я уже не говорю про однозначные нарушения вроде взимаемого администрацией сбора за посещение нацпарка в размере 800 тенге с человека в день (тогда как законом, который одинаков для всех республиканских ООПТ, предусмотрена сумма, примерно в пять раз меньшая). Справедливости ради надо сказать, что сейчас с иностранцев уже не требуют плату за вход в несколько раз больше, ведь и такое было.
Официально регламентированы и маршруты, по которым можно передвигаться по территории. Это ещё один способ борьбы с браконьерами, но затрагивает эта ≪борьба≫ всех без исключения. Съезжать со строго определённых и прописанных (но, кстати, не самых прямых и удобных) дорог – себе же дороже. Потому как большая часть нерегламентированных дорог ≪ошипована≫ (причём зачастую без всяких предупреждающих об этом знаков).
Около трёх часов по накатанным степным дорогам, посетив по пути живописную туранговую рощу, мы наконец незадолго до заката приближаемся к горам Актау, располагающимся в восточной части национального парка. В их окрестностях имеется два места, где официально разрешено останавливаться посетителям. Мы выбираем второе из них, расположенное восточнее, у входа в живописное ущелье, делаем первые снимки и параллельно устанавливаем лагерь.
≪Склон не топтать, наверх взбираться только по трещинам≫, – делает кто-то громкое и своевременное объявление, дабы случайные гуляющие не нарушили ≪девственность≫ объекта  фотосъёмки.

СЛОЁНЫЕ ГОРЫ 

Горы Актау в массе своей похожи на огромные слоёные пирожные, местами пообкусанные, а затем оставленные полежать какое-то время на солнцепёке, что, с одной стороны, смогло сгладить места ≪откусов≫, с другой – изрезало иссохшие ≪пирожные≫ многочисленными трещинами. Вопреки своему названию горы эти большей частью отнюдь не белого цвета. Они могут быть бордовыми, коричневыми, зеленоватыми, синеватыми и какими угодно ещё, а ослепительно белыми некоторые из них становятся лишь под прямыми лучами полуденного солнца.
Фотографа ноги кормят, поэтому большинство нашего народа начинает свой день вместе с рассветом и возвращается в лагерь к завтраку, с грузом новых впечатлений и фотоснимков. Кто-то увидел архара, кто-то удачно заснял рассвет. После довольно позднего завтрака все снова разбредаются по окрестностям. Одни – в поисках удачных ракурсов (пусть середина дня и не самое хорошее время для съёмок), другие – для того чтобы найти место для медитации и успокоения. Мною же, как и обычно, руководит в большей мере врождённое нежелание сидеть на месте.
Поднявшись на одну из горок к востоку от лагеря, я продолжаю свой путь ≪по верхам≫, ибо желание обозреть и запечатлеть всё окружающее тебя великолепие становится неимоверно сильным, а откуда же ещё, кроме как сверху, может открываться наиболее полный обзор? Всем, направляющимся в Актау, я бы посоветовал иметь с собой широкоугольный объектив, иначе вы будете обречены на то, чтобы постоянно снимать панорамы. Здесь создаётся перманентное ощущение того, что великолепия вокруг слишком много и его надо непременно засунуть в одну фотографию. И каждое из этих мгновений, достойных снимка, посреди полного безмолвия и спокойствия, нарушаемого лишь лёгким дуновением ветра, хочется запомнить навсегда.
В горах Актау воспалённое воображение может найти множество по-настоящему архитектурных форм, которые, казалось бы, просто должны были быть созданы человеком, а не природой. ≪Сторожевые башни≫, ≪колоннады≫… Вот глаза находят нечто похожее на пролом в крепостной стене некоего средневекового города, острые грани стен которого уже поистёрлись временем, ветром и водой… Словом, будь я адептом альтернативной истории, я бы уже складывал теории о том, какая продвинутая и высокоразвитая цивилизация некогда обитала в этих местах. Очевидно, когда я не вижу археологии (и более того, знаю, что её тут быть не должно), то пытаюсь таковую придумать (наверное, в качестве своеобразной ≪компенсации≫ за непосещение Бесшатыра).
Мы попали в горы Актау в октябре, и потому здесь весьма сухо. Русла речек тем не менее дают понятие о том, какие потоки бурлят здесь весной, во время таяния снега. Свидетельством чему являются многочисленные промоины от воды, лившейся сверху и разрушавшей своды ≪замков из песка≫. По этим руслам, представляющим сейчас, в сухое время года, идеальные дорожки, расходящиеся во все стороны и образующие настоящие лабиринты, весьма интересно гулять, то и дело протискиваясь сквозь узкие места или оказываясь практически под сходящимися воедино сводами. Меня же не покидают навязчивые мысли о том, что на фоне здешних пейзажей было бы неплохо снимать фильм наподобие ≪Звёздных войн≫ или что-нибудь совсем апокалипсическое, про мир, выживший после ядерной войны, к примеру. Как видите, теперь меня понесло в будущее…

ПРИРОДА  ПОД ЗАМКОМ 

Животный мир – это один из главных моментов, привлекающих в Алтын-Эмель посетителей. Здесь можно увидеть (если повезёт, конечно) джейранов, куланов, косуль, горных козлов, архаров и множество других интересных видов. Всё это разнообразие и является тем самым, необходимость защиты чего постоянно используется по поводу и без повода для ≪затягивания гаек≫ в вопросах посещения нацпарка туристами.
Джейраны и куланы, коих нам всё-таки посчастливилось увидеть, пусть и на очень приличном расстоянии, ведут себя так, как привыкли вести себя животные, на которых ведётся охота. Они слишком пугливы и слишком не доверяют людям. Опять вспоминается масса ограничений в нацпарке. Для кого они создаются? Конечно, во многих ограничениях имеется смысл, хотя бы частично, но хотелось бы, чтобы эти меры были адресными, создавая проблемы браконьерам, а не туристам.
Как любитель самостоятельных велосипедных путешествий, я тут же задаюсь вопросом о том, как будут обстоять дела с сопровождением и передвижениями в таком вот, не очень ординарном случае. ≪На велосипедах? На велосипедах, наверное, можно и без сопровождения.
Это ведь не машина, у которой фары и шумный двигатель. Велосипед, он же животных пугать не будет. Но вообще лучше в администрации, в Басшы, уточнить≫, – отвечает на мой вопрос сопровождающий нас егерь. Справедливости ради, хотелось бы сказать, что сами егеря, которых дают в сопровождение, это люди обычно неплохие и в чём-то даже полезные, полные интересных фактов и замечательных историй из своей жизни.

ГУДЯЩИЕ ПЕСКИ 

Поющий бархан является, без сомнения, самой популярной достопримечательностью Алтын-Эмеля и представляет собой очень редкий памятник природы, аналогов которому в мире не так уж и много. Считается, что бархан ≪поёт≫ (лучше сказать: гудит или вибрирует) в сухую погоду при сильном ветре или когда нечто или некто движется по его поверхности, то есть в тех случаях, когда сухие и наэлектризованные песчинки начинают, осыпаясь вниз, перемещаться и тереться друг о друга. А с другой стороны, если всё так просто и объяснимо, то почему другие песчаные дюны не обладают подобными свойствами? В общем, уникальность и необъяснимость здесь всё-таки присутствуют, а наука, как оно чаще всего и бывает, оперирует лишь теориями, не давая однозначного ответа. Может быть, это и хорошо. Ведь только встречая необъяснимое, люди начинают верить в чудеса.
Мы поднимаемся на высшую точку южной части бархана (около 150 метров относительно окружающей его местности). Народ рассредоточивается по гребню и завороженно смотрит в сторону заходящего Солнца.
Фотографы пытаются поймать последний и самый идеальный свет, все прочие – просто получают удовольствие от панорамы, простирающейся до самого горизонта. Далеко на юге, за рекой Или, виднеются снежные пики Заилийского Алатау. А южные отроги Жунгарского Алатау резко контрастируют с песком, приобретающим удивительно оранжевый цвет в лучах предзакатного солнца. По-моему, именно на этом контрасте засушливых пустынных просторов и горных вершин, покрытых снегами, строится очарование Алтын-Эмеля.
Сказать честно, я не ожидал, что Бархан ≪поёт≫ настолько громко, скептически приписывая имеющийся имидж человеческой привычке гиперболизировать и приукрашивать.
Тем сильнее был я поражён, услышав гул, исходящий от его склонов во время нашего спуска, а также вибрацию, от которой, казалось, он тотчас пойдёт трещинами.
Ночевать у бархана нам не разрешают, опять же по причине пресловутого скопления животных, следствием которого стало упразднение стоянки, располагавшейся ранее прямо у подножия, отправляя нас на расположенный в 12 километрах северо-западнее него кордон Мынбулак. Это, кстати, ещё одна неутешительная тенденция: знающие люди говорят, что с каждым годом мест, где можно стать на ночь, на территории нацпарка становится всё меньше.
Наступает утро вторника. Погода явно портится, как бы намекая о том, что нам пора в обратный путь. Небо начинает затягивать тучами, дует сильный и холодный ветер, поднимающий в воздух тучи пыли…
Уезжается из Алтын-Эмеля с двоякими ощущениями. С одной стороны, место удивительно прекрасно и представляет огромный интерес для туристов, поэтому сюда хочется возвращаться, причём не единожды. С другой – вся политика администрации нацпарка говорит о том, что посетителей здесь видеть не очень хотят. Охотников – возможно, прочих туристов – вряд ли, создавая тому многочисленные препоны и прикрываясь делом охраны природы.
На могилу Чокана Валиханова я так и не смог попасть. ≪Ну что же, теперь точно будет, зачем вернуться≫, – думалось мне, – тем более что курганы и менгиры Бесшатыра тоже будут меня ждать≫.

ПОСЛЕДНИЙ КАДР

Чтобы в полной мере ощутить ≪музыкальные таланты≫ Поющего бархана, надо, поднявшись повыше, прыгнуть с его гребня вниз и затем бегом-кубарем спуститься по склону до самого подножия.
И сделать это лучше компанией, тогда и гудение, издаваемое барханом, будет просто поражать своей масштабностью. Излишне говорить, что песок после этого будет у вас абсолютно везде, ещё несколько дней оставаясь бесплатным сувениром, оккупировавшим все ёмкости вашей одежды. Он будет хрустеть на зубах, долго вытряхиваться из ботинок и карманов, каждый раз вызывая воспоминания о поездке в Алтын-Эмель… Мне кажется, если бы ребята из Discovery Channel надумали снимать фильм об этих местах, то они наверняка захотели бы в свойственной им манере сделать сцену такого прыжка в песчаное море заключительной сценой фильма, той самой сценой, которая остаётся в памяти дольше всех остальных, той сценой, на фоне которой начинают бежать заключительные титры и звучать музыка, зовущая в путешествие… Посему, взглянув в последний раз на удивительной красоты закат, отражающийся в водах Или, отталкиваемся… и прыгаем!

Фото автора, Андрея ШИШКАЛОВА,
Константина КИКВИДЗЕ, Василия МИХАЙЛИНА