Миражи устюртских чинков

Наталья БОРОВАЯ
Мангышлакский ветер настиг нас только в заключительный вечер нашего путешествия, в долине шаровых конкреций Торыш. Но так как мы знали, что наутро отправимся в сторону Актау, стойко пережили удары стенок палаток в спину и скрежет пыли на зубах.

Путешествие состоялось при поддержке авиакомпании SCAT и ТОО «Бассар Электроникс»

Время нашего путешествия было ограничено четырьмя ночёвками, три из которых были в палатках и одна в гостевом доме при мечети Бекет-Ата. И если мы изначально сетовали, что времени посмотреть все достопримечательности региона очень мало, то на деле оказалось, что пять дней жизни в полевых условиях Устюрта для городского человека вполне достаточно, чтобы очень захотеть вернуться в цивилизацию. Если, конечно, вы не путешествуете в своём «автодоме». Вот так.. Путешествия по Казахстану бывают очень разными…

Благо нашим гидом оказался Игорь Казаков, один из немногих местных жителей, продвигающих внутренний туризм у себя в области, и за пять дней мы увидели столько, что вряд ли удастся увидеть, путешествуя наобум.

Слишком большие расстояния и непредсказуемые погодные условия. Там, где можно проехать в сухую погоду, в дождливую – просто нереально. Маршрут порой меняется по ходу следования, и только местный человек, знающий все тропинки, может привезти вас к цели в любом случае.

Светлана Алейникова и я отправились в Мангыстаускую область первый раз. Путешествия по Казахстану всегда интересовали нас больше всего. Понимая, что времени немного, а увидеть хочется «всё», но больше всего чинки Устюрта и долину шаровых конкреций, мы доверились нашему проводнику. Предложенный им маршрут нас полностью устраивал. Правда, мне хотелось начать с «шаров», но Игорь убедил, что пока стоит погода (а это была уже середина октября), надо ехать к Бозжире – останцевой горной гряде на окраине западного чинка Устюрта. Ведь в дождь попасть туда будет куда сложнее. Ну, к Бозжире, так к Бозжире! Не верилось, что скоро мы сами увидим знаменитые «Клыки», присутствующие во всех рекламных буклетах об Устюрте.

Впадина Карагие

На пути к Бозжире нам предстояло познакомиться с ещё тремя достопримечательностями региона – впадиной Карагие, подземной мечетью Шопан-Ата и живописной горой с неживописным названием «Бокты» (если мягко перевести на русский язык – «навозная куча»).
Итак. Впадина Карагие – одна из глубочайших впадин стран независимого Содружества – гигантская котловина на сто тридцать два метра ниже уровня мирового океана. Находится в восточной части Мангышлакского плато, примерно в 50 км от города Актау. Карагие – название тюркское, в переводе означает «Чёрная пасть». Опускаясь в «пасть», ничего зловещего мы не почувствовали, а вот на подъёме стали свидетелями крупной аварии, случившейся накануне – машины, «разбросанные» «КамАЗом», шедшим с перевала без тормозов, по обе стороны дороги. Впрочем, вряд ли тут виновата впадина…
А вот то, что нет культуры вождения у местных жителей, стоит предупредить всех, отправляющихся в Мангыстау. Мы были свидетелями этому не раз.

Подземная мечеть Шопан-Ата

Скажу сразу, что древние некрополи для нас были интересны только с точки зрения посещения их туристами. Мы не пытались общаться с шыракши или с кем-то из «учителей». Благодаря присутствию Игоря, который не раз привозил сюда туристов, по большей части иностранцев, и хорошо знаком со всеми местными служителями, мы чувствовали себя относительно комфортно. Надев платки и юбки поверх нашей походной одежды, спокойно перемещались по местности. Заглянули и в саму мечеть, сделанную в склоне горы, но обойти вокруг засохшего ствола святого дерева (в центре комнаты) и загадать желание отказались. Так же как и отказались посидеть на символическом фаллосе, благодаря которому у женщин, жаждущих забеременеть, непременно это получалось (так говорят). Но так как наша цель была далека от этой, мы здесь долго не задержались.
Из истории о мечети Шопан-Ата: «На основании косвенных исторических сведений и народных преданий можно датировать комплекс мечети Шопан-Ата концом XII – началом XIII века, когда началось проникновение первых проповедников в Дешт-и-Кипчак.
Некрополь Шопан-Ата расположен на трассе старой караванной дороги из Мангышлака в Хорезм, в юго-восточной части полуострова Мангышлак, и является наиболее обширным и, возможно, древнейшим в Казахстане. Некрополь раскинулся по обе стороны неглубокого узкого оврага, спускающегося по склону холма «Священной горы Шопан-Ата». Вход в некрополь расположен с восточной стороны, здесь же находится древний колодец с водопадным каменным корытом и поздние надгробные памятники из силикатных кирпичей».

Гора Бокты

Не знаю, что нас впечатлило больше – сама Бокты, гора-останец высотой около 160 метров (гора симметрична и с разных сторон выглядит то трапецией, то треугольником. При этом стоит обособленно от всех остальных в округе), или такыр, раскинувшийся вокруг горы, куда хватает глаз. Такыр (тюрк. «гладкий, ровный, голый») – это форма рельефа, образуемая при высыхании засоленных почв (такырных почв) в пустынях и полупустынях. Такыры характерны в первую очередь для пустынь Азии. Площадь отдельных из них определяется площадью бессточной котловины, где встречаются соры (разновидность солончака), – ложа, образующего такыр высыхающего озера, и составляет до десятков квадратных километров. На момент, когда мы попали к Бокты, такыр выглядел очень красиво и совершенно безопасно. В сухом состоянии такырные почвы обладают высокой прочностью. Благодаря этому, а также ровности поверхностей такыров, в сухой период года в пустыне по такырам возможно движение автотранспорта с довольно высокими скоростями, почти как по асфальту.
А вот после снеготаяния или проливных дождей такырные почвы очень опасны, погрязнуть в них проще простого. Сейчас же он был высушен и хрустел под ногами. А небольшой ветерок напевал нам свои мелодии. Солнце же ко всей этой красоте в прямом смысле добавляло ослепительный эффект! Впрочем, о солнцезащитных очках, нас предупреждали заранее, ведь белые чинки Устюрта – при ярком солнце действуют на глаза не лучше, чем снег в горах.
Уезжать от этой «навозной кучи» (и за что так окрестили местные такую красивую гору, непонятно) совершенно не хотелось. Но впереди уже маячила Бозжира. Вот с этим названием те, кто его дал, как говорится, «попали в точку». Бозжира в переводе с казахского языка означает «серо-голубая земля». Действительно, основное дневное время Бозжира так и выглядит, словно окутанная серо-голубой дымкой. Кстати, нам повезло, что в нашей команде была Кадиша Ахмедова, которая нам и поясняла тонкости перевода казахских названий, за что ей отдельное огромное спасибо.

Бозжира

Путешествия по Казахстану полны экзотики. От Бокты до Бозжиры 37 км (от Актау – 298). По пути Игорь пугал нас частыми сильными ветрами возле Бозжиры, от которых «невозможно нигде спрятаться». Но к нашему счастью и удивлению гида – ветра не было! Вообще. Никакого. Мы прекрасно устроились на нашу первую ночёвку в палатках в одном из «сливов». «Сливы хороши для ночёвок, но не во время слива», – философски заметил Игорь. А я представила, какие же здесь льются потоки воды, сумевшие образовать такие промоины в известняковых стенах! «Особенно красиво здесь весной: вторая половина апреля, май. Свежо, зелено», – делится наш гид. Впрочем, нас впечатлила и осенняя картина.
Главными объектами, эффектно смотрящимися на снимках на Бозжире, являются два известняковых пика, прозванных за свою форму Клыками. Их высота от основания достигает более 200 метров. Мало кому известная тропинка, по которой и повёл нас Игорь на следующее утро, вывела на узкую смотровую площадку, с которой открываются удивительные виды бозжиринской долины замков. Местный рельеф, хотя и изрезан, но не требует специальной горной подготовки. Хорошая обувь и аккуратность при восхождении – вот всё, что здесь необходимо.
На подъёме мы впервые увидели древнее охотничье сооружение из камней для загона диких животных – аран. Достаточно крупное и монументальное. «Таким образом в основном добывали сайгаков, реже архаров», – говорит Игорь. Оглянувшись вокруг, подумала: «Куда же подевались те огромные стада сайгаков, о которых пишется в литературе? Да и архаров не видно даже вдали…» И вдруг возглас Светы: «Смотрите!». Прямо по вертикальной стенке чинка в нескольких сотнях метров от нас скакала пара взрослых рогачей-архаров! Явно они увидели нас раньше. Игорь тоже ахнул: «Я не видел баранов здесь уже лет пять! Их осталось совсем мало, и они стали очень осторожными.

А вот там, куда мы поедем дальше, вы сможете сделать отличные фотоснимки устюртских муфлонов». И как всегда, Игорь оказался прав. Следующим пунктом назначения была подземная мечеть Бекет-Ата. Так вот, на территории некрополя и прилегающих к нему землях действительно живут несколько десятков муфлонов. Легче всего, конечно, увидеть самочек и молодняк, но и рогачей мы тоже встретили, правда, хороших снимков сделать не удалось – очень уж они осторожные. Впрочем, если пожить там несколько дней и задаться целью отснять зверя, думаю, можно было бы сделать хорошую фотосессию.

Подземная мечеть Бекет-Ата

Мечеть Бекет-Ата, а точнее нынешнее сообщество, расположившееся рядом с древнейшим некрополем, вызывает неоднозначное чувство. С одной стороны, любой путник, вне зависимости от вероисповедания, может найти приют и ночлег в гостевом доме при мечети, построенном на пожертвования. Что мы, собственно, и сделали, оставшись на ночь в комнате для паломников. Паломников было много, так как мы попали в мечеть как раз во время Курбан айта.
И надо же так случиться, что именно в этом месте и именно в это время (святого праздника для мусульман) у нас украли бинокль. Стоит отметить, что туристических групп в этот период на территории мечети не было. А когда мы сообщили об этом в гостевом доме, нам сочувственно сказали: «Это не первый случай, внимательно следите за техникой, сотовыми телефонами и всем, что имеет какую-то ценность».

Пишу это исключительно для того, чтобы предостеречь будущих посетителей некрополя. Впрочем, как и в случае с впадиной Карагие, место совершенно ни при чём – всё зло творят сами люди. Для нас же это было поводом задуматься о человеческой сущности. Сам Бекет-ата исцелял людей, обучал детей грамоте, запомнился в памяти народа и как предсказатель, пророк, которому открыта Книга бытия. Будучи суфием, облачившись во власяницу, он выбрал для отшельнических заточений пустынную землю, забытую богом и людьми, – полуостров Мангышлак. Мастер-строитель Бекет-ата на скалистых отрогах построил пять мечетей. Одна из мечетей в местности Огланды, которую мы и посетили, стала его последним пристанищем. До сих пор Бекет-ата Мырзагулулы считается одним из почитаемых людей в Западном Казахстане.

Сегодня подземная мечеть Бекет-Ата является местом массового паломничества. Только цели у паломников очень разные… В чём мы убедились на собственном опыте…
Впереди нам предстояло увидеть ещё массу интересных мест: долину замков Айракты, гору Шеркала, оазис Акмыш и расположенное рядом древнее городище Кызылкала, шаровые конкреции и подземную мечеть Шакпак-Ата. Но об этом читайте в следующем номере нашего журнала.