Автор текста и фото Наталья БОРОВАЯ
Окончание. Начало в № 6, 2016
Каково оно жить на вулкане? Жить в окружении действующих вулканов, которых на всю Индонезию больше ста двадцати! Так, в 2010 году на севере острова Суматра после нескольких веков молчания «проснулся» вулкан Синабунг и теперь регулярно даёт о себе знать. Отправляясь к озеру Тоба, находящемуся внутри огромной котловины вулканического происхождения, мы проезжали мимо этой «говорящей горы».
Проехали и городок Берастаги, где есть ещё один вулкан – Сибаяк, который в отличие от Синабунга считается безопасным, последнее извержение датировано 1881 годом. Наш гид поведал нам, что прогулки к вершинам вулканов очень популярны, есть целое направление в туризме, ориентированное именно на это. Однако в рамки нашего инфотура, организованного посольством Индонезии в Казахстане, не было запланировано их посещение, но для меня даже нахождение в непосредственной близости от вулканов было очень волнительным.
Городок Берастаги и ещё несколько колоритных деревушек, которые смогли оценить на обратном пути, мы проскочили поздно вечером. И в отель Taman Simalem Resort, расположенный на краю котловины вулкана, мы поднялись по серпантинам практически ночью, поэтому только утром смогли оценить великолепие окружающего пейзажа. И опять осознание, ГДЕ ты оказался…
«Индонезия находится на так называемом Тихоокеанском огненном кольце – в сейсмически активной зоне, где встречаются различные тектонические плиты. Озеро Тоба находится внутри огромной котловины вулканического происхождения, которая образовалась в результате гигантского извержения одноимённого вулкана, произошедшего примерно 74 тысячи лет назад. И хотя вулкан Тоба считается потухшим, но под толщей воды продолжается вулканическая активность, подтверждением чего является остров Самосир как возрождающийся конус гигантского вулкана», – пишет Википедия.
Может быть, кому-то покажется, что я описываю не те «достопримечательности», которые могут привлечь туриста, но, мне кажется, понимание того, с чем местным жителям приходится сталкиваться на протяжении веков практически в повседневной жизни, во многом объясняет их быт, их культуры и в целом – жизненную философию. Не надо быть продвинутым историком, чтобы понять, почему здесь люди поклоняются Природе, её Силе. А именно своеобразность мировосприятия интересна путешественникам со всего света. Местные же жители во всём происходящем находят положительные стороны: например, вулканический пепел – отличное удобрение для всех видов растительности. Так вот, они собирают его в мешки близ вулканов и развозят по своим плантациям, коих здесь множество. Мы то и дело останавливались для фотосъёмок то у полей с мандаринами, то у кофейных плантаций, а ещё драгон фрутов, бананов и даже помидоров!
Большинство людей, живущих в районе озера Тоба, являются этническими батаками. Благодаря природному разнообразию и историческому наследию батакской культуры озеро Тоба, включая находящийся в его центре крупный остров Самосир (индон. Pulau Samosir), является одним из важных туристических центров Индонезии. Батаки – одна из 450 этнических групп Индонезии общей численностью более 4 млн. человек, занимаются скотоводством, рыболовством и пашенным земледелием (выращивают рис, кукурузу, кофе и многое другое). Большая часть батаков, живущих на берегах озера, являются христианами-протестантами. Традиционные батакские дома отмечаются исследователями и туристами за их характерные крыши и красочную отделку. Вообще, как и в других юго-восточных странах, индонезийцы любят игру красок, даже самые простые дома разукрашены ярко и солнечно, что, безусловно, не может не радовать глаз.
Тоба и его окрестности примечательны обилием природных, натуральных и очень впечатляющих красот: крутые склоны кальдеры, потухшие вулканы, ровная гладь воды и многочисленные водопады среди хвойных (!) лесов. Особенно известен водопад с весьма специфичным для русского уха названием «Сиписо-Писо». Мы за пару дней, конечно, только немного прикоснулись к этому разнообразию. Многие снимки я делала просто из окна автобуса.
Из наиболее популярных туристических мест острова Самосир, куда мы переправились на небольшом теплоходике, мы посетили гробницу батакского короля Сидабутара (индон. Sidabutar) и музей под открытым небом с традиционными домами-кораблями и местом древнего судилища с каменными стульями-столами в деревушке Амбарита. Наш эмоциональный гид пытался в сжатые сроки выдать нам массу информации, ведь программа была перенасыщена, а мы, как ошалелые, от нереальности происходящего вертели головами и пытались уловить хоть самое основное:
– Если тело будет предано земле, то дух потеряет свою силу, – рассказывает наш гид Ари (Mr. Ari) про короля Сидабутара, – поэтому были построены гробницы…
– Ещё 110 лет назад на этом месте происходили казни, – говорит гид в деревне Амбарита на месте древнего судилища, – провинившихся пытали, собирали с них кровь, вырезали сердце для проведения магических обрядов. Наказывали здесь пленных солдат, а также тех, кто имел наглость увидеть купающуюся в озере дочь короля. Воров не убивали, а помещали в тюрьму.
Тоба – озеро, расположенное на индонезийском острове Суматра в провинции Северная Суматра к югу от административного центра провинции города Медан. Тоба находится внутри огромной кальдеры, которая образовалась в результате гигантского извержения одноимённого вулкана, произошедшего примерно 74 тысячи лет назад. Озеро расположено на высоте 904 м над уровнем моря, его максимальная глубина составляет 505 м. Размеры Тобы достигают 87 км в длину и 27 км в ширину с общей площадью поверхности 1103 кв. км, что делает его самым большим озером Индонезии и крупнейшим озером вулканического происхождения в мире.
Остров Бинтан
Ещё одним из мест посещения нашей группы был остров Бинтан, также именуемый Negeri Segantang Lada, – остров в архипелаге Риау. Часть провинции Острова Риау, административный центр которого Танджунг-Пинанг находится на юге острова и является его главным городом. Именно отсюда мы на моторных лодках отправились в своеобразный водный круиз по Южному Бинтану. Первым пунктом назначения был Сенггаранг – это уникальный населённый пункт, который сохранил самобытную культуру, необычную теперь не только для туристов, но и для многих жителей самой Индонезии. Сенггаранг представляет собой небольшую рыбацкую деревню, в которой располагаются храмы, возведённые китайскими мастерами.
Также здесь находится одно из значимых для буддистов всего мира мест паломничества – храм, которому более 300 лет.
Следующим пунктом было посещение деревушки Пениенгат, занимающей один маленький остров, где ещё в начале XIX века располагалась густонаселённая столица Малайской империи. В те времена в этом богатейшем городе были построены многочисленные дворцы и храмы. В Пулау находилась резиденция правителя Риау. К сожалению, столица просуществовала недолго. Чтобы Пениенгат и все его богатства не были захвачены колонистами из Голландии, султан принял решение разрушить все постройки и в буквальном смысле оставить здесь пустое место. Поскольку все здания сносились очень «старательно», до нашего времени сохранился лишь мавзолей, одна мечеть, голландский форт и несколько дворцов. Живёт сейчас здесь 1500 человек, большая часть мусульмане.
Я же в очередной раз пришла в восторг от нарядности окружавших нас во время экскурсии по окрестностям домов и всех других строений.
Остров Батам
Главной достопримечательностью острова Батам, куда мы сделали очередной «заплыв» на катере, для меня стал лагерь вьетнамских беженцев (Vietnamese Refugee Village).
Это место находится на острове Галанг (небольшие острова соединены в Индонезии мостами). Когда-то эта деревня была домом для вьетнамских беженцев, бежавших в период между 1972 и 1996 годом, в попытке спастись от гражданской войны. Люди покидали насиженные места и по 40–100 человек в лодке пытались сбежать от войны! Они плавали в течение нескольких месяцев в Южно-Китайском море. Многие умерли по дороге, но остальным удалось достичь территории Индонезии – Галанга, а также Танджунг-Пинанга и других близлежащих островов.
Правительство Индонезии позволило им жить на острове, где они построили свою деревню со школой, больницей, кладбищем и храмом. То, что осталось в деревне с тех времён, можно увидеть в почти нетронутом состоянии. Сегодня тут уже никто не живёт, кроме, пожалуй, огромного количества обезьян, и это лишь туристическая достопримечательность. О том, как жили на острове беженцы, как они начинали строить деревню, и что тут с ними происходило, можно получить информацию в офисе-музее здесь же на территории лагеря.
Кстати, до 1989 года остров Батам в Малаккском проливе недалеко от Сингапура представлял собой небольшой участок суши с рыбацкими деревушками и нетронутой природой. Однако сразу после получения статуса зоны свободной торговли ситуация круто изменилась: появились современный аэропорт, множество отелей и развитая туристическая инфраструктура. Настоятельно рекомендую позаботиться заранее о визе в Сингапур, куда можно вечером прокатиться на пароме. Сингапур и Батам разделяют всего 20 км. Увы, мы только полюбовались огнями Сингапура издалека…
Индонезийцы очень гордятся своими мостами, оно и понятно, сообщение между островами существенно облегчается при их наличии. Итак, мосты Бареланг (Barelang Bridge), или, по-местному, Jembatan Barelang.
Это, вообще говоря, шесть мостов различных типов, которые соединяют острова Батам, Ремпанг и Галанг (все индонезийские). Некоторые местные жители называют мост Джембатан Хабиби в честь доктора Юсуфа Хабиби, который курировал проект строительства мостов и ставил перед собой цель превратить острова Ремпанг и Галанг в промышленные объекты (напоминающие современный Батам). Доктор Хабиби настоял на том, чтобы мосты были все разные. Таким образом, мосты стали скорее не способом транспортировки, а туристической достопримечательностью! Длина всех шести мостов всего два километра. Поездка от первого моста до последнего составляет примерно 50 км. Строительство мостов началось в 1992 году, и каждый называется именем правителей индонезийской провинции Риау с пятнадцатого по восемнадцатый век.
…Так как главная цель инфотура была показать нам в целом историческое и культурное наследие островов Риау, природные достопримечательности мы проскочили мимо… А как же мне хотелось попасть в реабилитационный центр для орангутангов недалеко от Медана (последняя точка нашего путешествия) или в крупнейший заповедник Суматры, раскинувшейся в северной части страны. Гунунг-Лёсер охраняет места обитания редких диких животных. Но… Невозможно объять необъятное… Впрочем, напоследок благодаря нашему сопровождающему на протяжении всего пути гиду Симону (Mr. Simon) я всё-таки оказалась пусть не в дикой природе, но всё же рядом с животными.
В городе Медане мы посетили крокодиловую ферму. Не знаю, что на меня произвело впечатление больше – огромное количество плавающих амфибий в огромном пруду или колония цапель на берегу этого пруда, у которых был как раз период гнездования, и птенцы то и дело рисковали стать жертвами передвигающихся под ними зелёными монстрами… В общем картина, заслуживающая отдельного осмысления.
P.S. Если Индонезия станет страной вашего следующего дальнего путешествия, настоятельно рекомендую обратиться именно в туркомпанию, где работает наш гид Симон, ставший за время путешествия нашим другом.
PACIFIC INTERINDAH TOUR AND TRAVEL
JALAN. ALAYDRUS. #12. JAKARTA INDONESIA
PHONE +62 21 6330788
FAX: + 62 21 6312575
Email : inbound@pacific interindah.com
simon8987@gmail.com
Метки: Наталья БОРОВАЯ
