Золото под ногами

Сергей ВОЛКОВ
Объездив многие интересные и живописные места Казахстана, я пришёл к выводу, что Казахстан – это туристический Клондайк, в котором золото буквально лежит под нашими ногами, только успевай его подбирать. Но проходили годы, я вновь и вновь бывал в знакомых мне с детства местах, и видел почти одну и ту же картину плохих дорог, слабой обустроенности, низкий уровень туристической инфраструктуры. Очевидно, что на деле мало кто горел желанием осваивать такой Клондайк. Наоборот, все стремились к заморским морям и пляжам, в отели, где «всё включено».

Этой весной мною был задуман проект очередной поездки на автомобиле на юг Казахстана. Маршрут пролегал из Астаны, где я живу теперь, до Тараза, далее – по историческим и природным местам вокруг Каратауского хребта, с возвращением в Астану. Появилось желание вновь побывать в местах детства и юности, встретиться с друзьями, узнать что-то новое, реализовать жажду приключений и открытий! В короткое время был собран экипаж, доработан и согласован маршрут поездки. В итоге за 10 дней пути нам предстояло посетить почти 20 объектов культурного, исторического, археологического и природного характера, и всё это на отрезке в 4500 км. Ну а лично для себя в этой поездке я хотел прояснить, возможен ли в Казахстане туристический Клондайк или нет? И если «да», то есть ли в нём золото, и где?
Существует ли на это золото спрос сейчас и будет ли он в обозримой перспективе?
Объездив многие интересные и живописные места Казахстана, я пришёл к выводу, что Казахстан – это туристический Клондайк, в котором золото буквально лежит под нашими ногами, только успевай его подбирать. Но проходили годы, я вновь и вновь бывал в знакомых мне с детства местах, и видел почти одну и ту же картину плохих дорог, слабой обустроенности, низкий уровень туристической инфраструктуры. Очевидно, что на деле мало кто горел желанием осваивать такой Клондайк. Наоборот, все стремились к заморским морям и пляжам, в отели, где «всё включено».

Любое автомобильное путешествие начинается с дороги, а они в Казахстане очень разные. И уже с первых десятков километров нашему экипажу стало ясно, что нужно быть готовыми ко всяким неожиданностям. Из Астаны до Караганды идёт строительство новой магистрали, и мы благополучно преодолели все съезды на грунтовки. Но существенное испытание у нас и у нашего «коня» – «Судзуки Гранд Витара», началось на участке Бурулбайтал – Шу, этакий дорожный ад длиной более 400 км. Дальнобойщики, которых мы встречали на этом участке, высказывали своё негодование самыми откровенными эпитетами, не всегда цензурными. Лишь в ста километрах за Шу разбитый асфальт закончился, и мы выехали на новую скоростную магистраль.
Великий Шёлковый путь. При его упоминании перед глазами начинают проплывать караваны верблюдов, гружённых восточными пряностями, шелками и драгоценностями; появляются и исчезают конники, дервиши и вестовые; в клубах пыли живым морем идут тысячные стада лошадей и овец, перегоняемые табунщиками к местам торга. Возникают и растворяются в веренице волнующих картин караван-сараи, крепости и богатые процветающие города. Один из таких, славный и самый древний город в Казахстане – Тараз. С этого прекрасного города мы и решили начать наше коллективное погружение в туристическую нирвану, полагая, что Тараз оставит о себе лишь самые приятные впечатления и воспоминания. Оправдаются ли эти наши ожидания? Мысль о том, что так ли нам будет здесь хорошо на самом деле, фоном, но всё же присутствовала.
Тараз – ровесник Самарканда, ему уже более 2000 лет, и во времена расцвета Великого Шёлкового пути Тараз знали не меньше, чем Туркестан или Бухару. Только в Таразе взору путешественника открываются неповторимые жемчужины мусульманского зодчества – мавзолеи Айша-Биби и Бабаджи хатун, Карахана и Даутбека, святого Тектурмаса и батыра Мамбета. Все мавзолеи являются одновременно и туристическими, и культурными, и религиозными центрами. В окрестностях древнего Тараза таится множество неразгаданных и малоизвестных объектов истории. Это крепость Акыртас, курган нижнего Барсхана, петроглифы в горах Западного Тянь-Шаня. Радует, что по прошествии времени эти наиболее интересные объекты становятся всё более доступными для туристов.
На отдых мы остановились в самом центре города в гостевом доме со всеми удобствами, с парковкой во дворе дома, и всего за 15 тысяч
тенге в сутки на пятерых! И это был первый жирный плюс в копилку наших добрых впечатлений от Тараза! На следующий день у нас уже был разработан план экскурсий, включающий древние исторические и археологические памятники. Удобнее всего, на мой взгляд, начинать экскурсии с центра города, с мавзолеев Карахана и Даутбека, что мы и сделали.

Мавзолей Карахана был построен в XI веке над могилой одного из правителей династии Караханидов. В 1982 году, когда я впервые здесь побывал, будучи ещё 15-летним подростком, мавзолей Карахана был включён в список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения. Мы с другом тогда долго гуляли по территории,
осторожно пробираясь между деревьями и кустарниками заросшего парка. И хотя место было не так хорошо ухожено, как сейчас, оно мне запомнилось. Мавзолей Карахана выглядит довольно монументально, состоит из центрального зала и трёх небольших угловых помещений.
Лицевым фасадом он обращён на юг, а по краям обрамлён двумя минаретами. Здесь постоянно идут молебны, поток посетителей в течение дня нескончаем. Вокруг мавзолея разбит тенистый парк и проложена красивая современная аллея.
Мавзолей Даутбека находится в нескольких шагах от мавзолея Карахана – в глубине парка, разбитого на месте древнего кладбища. Мавзолей практически не пострадал за всю свою многовековую историю и дошёл до наших времён в своём первозданном виде. Строение датируется XIII веком. История гласит, что Шамансур Даутбек жил в XIII веке, был наместником Чингисхана в Таласской долине, но был убит во время одного из народных выступлений. Тогда Чингисхан решил увековечить его память сооружением мавзолея. Согласно надписям, сохранившимся на каменной плите, погребённый при жизни владел мечом и пером, был защитником Корана и правоверных, погиб в 1262 году.

После посещения комплекса мы продолжили нашу экскурсию и направились в новый археологический парк «Древний Тараз», разбитый на месте бывшего центрального рынка. Парк создан совсем недавно, но уже стал довольно популярным у горожан и гостей города, как новое место отдыха и археологических достопримечательностей. Археологи при раскопках уже выявили пять культурных слоёв. Первый слой – современный; второй соответствует XIII–XV векам; третий содержит остатки, свидетельствующие о существовании города в XI–XII веках; четвёртый относится к тюргешско-карлукскому периоду VIII–X веков; в пятом обнаружены следы культуры V–VII веков. Наиболее богатым на находки оказался третий слой, что говорит о наивысшем расцвете Тараза в XI–XII
веках. За время раскопок были собраны коллекции керамики, светильники и другие изделия из бронзы, украшения, монеты. В парке весело и интересно, много отдыхающих и родителей с детьми, по аллеям прогуливаются бесконечные свадебные компании. В общем, жизнь бьёт ключом!
Ну а мы двигаемся дальше по намеченному маршруту, к мавзолеям святого Тектурмаса и батыра Мамбета, что стоят на высоком берегу за рекой Талас. Слово «тектурмас» переводится, как «гора стоит не просто так». Мавзолей Тектурмаса считается местом погребения Султан-Махмуд-хана. При правителе Карахане он был главнокомандующим войсками царства Караханидов. По сохранившимся сведениям, он обладал несгибаемой волей и оказал заметное влияние на распространение ислама. За совершённые им добрые дела народ прозвал его святым.

Гору Тектурмас исследователи неразрывно связывают с пещерой, которая находится рядом с мавзолеем. Первыми сюда проникли топографы царской России, так описав увиденное: «Внутри имеется нечто вроде караванного пути». Но пройти дальше они не смогли, так как в пещере слышались плач детей, девичий смех, окрики погонщиков. Это не на шутку испугало исследователей. Археологи выдвигают гипотезу, что под мавзолеем когда-то проходил подземный ход, который тянулся на десятки километров. Он был внушительных размеров и через него запросто проезжал всадник на коне. Но раскрыть заветную дверь в древнее подземное царство оказалось невозможно, и эта тайна Тараза и его правителей остаётся нераскрытой до сих пор. Во времена моей юности в окрестностях горы Тектурмас проводились соревнования и чемпионаты по мотокроссу, в одном из которых повезло участвовать и мне. Воспоминания о той гонке до сих пор живы в моей памяти своими звуками, красками, видами панорамы, волнующими кровь запахами новой техники, бензина и выхлопных газов, подбадривающими выкриками болельщиков! Это было весело!
Первая часть экскурсий была завершена, и мы направились пообедать в один из местных ресторанов. Стоит отметить, что кухня в Таразе достойна всяческой похвалы – кормят здесь очень вкусно и недорого, средний чек в очень хорошем ресторане на выбор («Маликахон», «Самарканд», «Центр плова», и др.) – 1300–1500 тг/чел.! При этом порции в 2–2,5 раза больше, чем в Астане. Остаться голодным в Таразе туристу просто невозможно! И это ещё один весомый плюс в копилку приятных впечатлений! Дзинь!

Мы путешественники, и следующий объект нашего туристического внимания в Таразе – это мавзолеи Айша-Биби и Бабаджи хатун, находящиеся чуть за городом, на пути в Шымкент. По дороге к мавзолеям, не доезжая до аэропорта – у дороги с правой стороны находится Зимний сад, открытый для посетителей каждый день до 19.00. Здесь можно не только полюбоваться прекрасными цветами, но и приобрести их для себя.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть…
Эта легенда передаётся из уст в уста, из поколения в поколение. Дошла она и до наших дней. История связана с мавзолеями Айша-Биби и Карахана. Людская молва и легенда о любви светлой и трагичной соединили навечно имена правителя Тараза – Карахана, и дочери иноземного султана.
Карахан хоть и считался одним из правителей, но был не очень богатым в сравнении с другими ханами. Проезжая однажды со свитой мимо речки Аса, он увидел девушек, среди которых выделялась красавица Айша, дочь известного учёного и поэта XII века Хакима Сулеймена Бакыргани. Карахан сразу же познакомился с ней, влюбился без памяти и уже через несколько дней просил у отца Айши её руки. Хаким ответил согласием. Была назначена свадьба. Но отцу девушки не удалось дожить до торжественного момента. Будучи больным человеком, он умер на руках у дочери.
За воспитание 16-летней красавицы взялся шейх Айкожа, который воспротивился союзу влюблённых сердец. Он считал Карахана недостаточно богатым и запретил Айше встречаться с женихом. Шейх сам был тайно в неё влюблён и надеялся добиться взаимности. Но девушка была непреклонна и решилась бежать к возлюбленному в Тараз. Тайную связь между ними поддерживала кормилица девушки – Бабаджа хатун, заменившая Айше её умершую мать. Она была свидетельницей горя девушки, на которую обрушилась смерть отца и жестокость шейха. Они решили отправиться в пеший путь к месту, в котором их должен был ждать Карахан.
Узнав о побеге, шейх, по преданию, сказал: «Ты перейдёшь шесть аулов, но в седьмом тебя будет ждать смерть». И он послал вдогонку джигитов, которые должны были убить красавицу. Они настигли беглянок у речки Аса. Солнце стояло уже высоко, и женщины решили искупаться.
Заметив это, один из преследователей спрятал в свадебном саукеле девушки небольшую змею, и когда красавица его надела, то была укушена змеёй.
Бабаджа хатун огласила степь громким плачем – у неё на руках умерла девочка, которую она воспитывала с самого рождения.
Горю Карахана не было предела. В память о возлюбленной он построил мавзолей, сразу же ставший святым местом. Мавзолей Айша-Биби – единственный в Центральной Азии памятник, целиком облицованный резной терракотой с богатейшим орнаментом в виде плиток, карнизов, изразцов, стилизованных надписей более 70 разновидностей. В декоре мавзолея присутствуют орнаменты в виде геометрических рисунков, состоящих из переплетений многоугольников, крестов, звёзд, а также растительных мотивов в виде стеблей с цветами. Такой прекрасный вид мавзолей получил в 2004 году после длительной реставрации.
Во времена моей юности строение мавзолея представляло собой небольшой фрагмент стены и было укрыто от дальнейшего разрушения стеклянным куполом. Реставраторы проделали огромную и кропотливую работу по воссозданию мавзолея, придав ему неповторимый образ, красоту и стройность. У мавзолея Айша-Биби всегда много посетителей – туристов и паломников из Тараза и из других мест. Они приезжают сюда, чтобы поклониться великой любви, находятся здесь часами, часто до самого захода солнца. Здесь чудесная и умиротворяющая аура, прекрасный розарий, всё утопает в зелени под приятное негромкое журчание освежающего ручейка!
Мавзолей Бабаджи хатун так же возвигнут Караханом и находится в 20 шагах от мавзолея Айша-Биби. Она была няней-служанкой Айши и сопровождала её во время трагической поездки. После смерти девушки Бабаджа хатун поддерживала огонь на могиле своей воспитанницы, но через несколько месяцев умерла, не выдержав горя от потери любимицы.

Любителям природы будет интересно узнать о том, что по дороге от мавзолея Айша-Биби в Каратау, неподалёку от Тараза, расположено ущелье Бериккара – природный заповедник Каратауского хребта. В ущелье произрастает единственная в мире реликтовая роща Бериккаринского тополя и ясеневая роща согдийского периода! А в горах обитают каратауские архары и индийский дикобраз. В местных пещерах можно увидеть уникальные петроглифы, датируемые II–III веками до нашей эры. На Бериккаринском плато насчитывается 504 древних кургана, в том числе и сакские захоронения. В древности ущелье было местом отдыха для купеческих караванов, следовавших по Великому Шёлковому пути, а у подножия ущелья Бериккара на берегу озера Биликоль, после похода на Отрар останавливалась на отдых армия Чингисхана.
До вечера нам предстояла поездка ещё к одному загадочному месту в окрестностях Тараза – в Акыртас, к древнему и уникальному на всём постсоветском пространстве строению, датируемому VIII–IX веками.
Сюда мы и направились.
Акыртас – одно из самых загадочных и интересных сооружений культуры номадов на территории всего Казахстана, музей под открытым небом в 45 километрах от Тараза. До настоящего времени неизвестно, в чём заключалось его предназначение, а также кто и когда его строил.
Воображение туристов поражает грандиозность постройки, величина используемых при строительстве каменных блоков, массивность
фундамента комплекса, который уходит на четырёхметровую глубину.
Акыртас построен из красного камня и глины, добываемых в 500 метров от сооружения. Его стены имеют толщину от 3,5 до 5 метров. Комплекс имел свою водопроводную систему и снабжался водой из горных родников, находящихся в трёх-четырёх километрах от него, у подножия Кыргызского Алатау. И хотя история изучения Акыртаса продолжается уже более 130 лет, учёным многих стран мира так до сих пор и не удалось ответить на вопрос: что же это за древнее строение? Но зато археологам уже удалось многое здесь раскопать и сделать это место популярным у туристов. Рекомендую всем, кто будет в Таразе, обязательно посетите Акыртас и пройдите по его окрестностям. Вам будет очень интересно!
Отдельного внимания заслуживают прекрасные весенние пейзажи, которые открылись нам за городом! Это необыкновенное зрелище, крайне редкое для жарких степей Казахстана, встречающееся в этих местах лишь один раз в году – на стыке апреля и мая, и бывает в этих краях даже не каждый год. Нынче нам очень повезло, так как весь апрель был дождливым и земля подарила людям эти прекрасные цветочные ковры!

Хочу сказать, что волнения наши о Таразе были излишними, и мы не разочаровались, а наоборот. За этот день Тараз у всех нас оставил о себе массу самых ярких и незабываемых впечатлений! Было очень тепло и солнечно, на улицах нас окружало изобилие зелени, и практически везде новый асфальт. Тараз во всей своей красе и многообразии показал нам свою способность и готовность быть замечательным и интересным туристическим центром, сформировал у нас непреодолимое желание вернуться сюда ещё не раз, предлагать и другим посещение этого замечательного города! Дзинь, дзинь!